기본 직조 원단은 무엇입니까?

가장 기본적인 짠 직물 이다 평직 직물 - 날실(세로 방향)과 위사(십자형)를 단순한 교대로 위아래로 교차하는 패턴으로 엮어 만든 직물. 모든 위사는 직물의 전체 폭을 가로질러 하나의 날실 위를 통과한 다음 다음 날실 아래로 통과합니다. 다음 행은 이 순서를 뒤집습니다. 이는 모든 직조 구조 중에서 가장 촘촘하고, 가장 균일하며, 가장 안정적인 구조를 만들어 내며, 모든 직조 직물이 어떻게 구성되는지 이해하는 출발점입니다.

카테고리로서의 직조 직물은 직기에서 직각으로 서로 교차하는 두 세트의 실로 정의됩니다. 가장 가벼운 실크 오간자부터 가장 무거운 면 캔버스에 이르기까지 이러한 방식으로 생산된 모든 직물은 동일한 구조적 논리를 따릅니다. 원단에 따라 달라지는 것은 섬유, 실의 무게, 실의 개수, 직조 패턴, 마무리 공정 등입니다. 직조 자체는 모든 변화가 시작되는 기초입니다.

평직의 작동 원리: 직물의 구성 요소

평직은 1/1 인터레이스 비율로 작동합니다. 즉, 한 실은 위로, 한 실은 아래로 모든 행에 걸쳐 반복됩니다. 이는 모든 날실과 위사가 모든 반대 실과 교차하여 직조 구조에서 가능한 최대 인터레이스 포인트 수를 생성한다는 것을 의미합니다. 다른 직물은 실을 자주 묶지 않으므로 평직 직물이 일반적으로 가장 안정적이고 뒤틀림에 강합니다.

직기에서는 평직을 생산하는 데 두 개의 하네스만 있으면 됩니다. 날실의 절반은 하나의 하네스를 통해 연결되고 나머지 절반은 두 번째 하네스를 통해 연결됩니다. 첫 번째 하네스가 올라가면 위사가 통과하는 쉐드(개구부)가 형성됩니다. 그런 다음 하네스는 각 선택과 교대로 사용됩니다(위사 삽입). 이러한 단순성은 평직을 가장 빠르고 경제적으로 생산할 수 있는 직조로 만들어 줍니다. 이는 부분적으로 이유를 설명합니다. 평직은 전 세계적으로 생산되는 모든 직조 직물의 약 80%를 차지합니다.

결과 직물은 양면에서 동일하게 보입니다. 구조 측면에서 옳고 그름은 없습니다. 두 표면 모두 날실과 위사 교차점의 동일한 그리드를 나타냅니다. 이는 구조적 이유로 직물 방향을 추적할 필요가 없기 때문에(인쇄되거나 염색된 표면 디자인에만 해당) 평직 직물을 구성 및 봉제 작업하기 쉽게 만듭니다.

기본직물의 핵심물성

평직 직물의 장점과 한계가 무엇인지 이해하면 평직 직물이 올바른 선택인지, 다른 직물 구조가 필요한지를 명확히 하는 데 도움이 됩니다.

치수 안정성

모든 실은 모든 교차점에서 묶여 있기 때문에 평직 직물은 결선(날실 및 위사 방향)을 따라 늘어나는 것을 방지합니다. 결에 장력이 가해지면 신장률이 최소화됩니다. 따라서 셔츠 원단, 캔버스, 퀼팅 천과 같이 형태 유지가 중요한 용도에 이상적입니다. 바이어스 방향(결에 대해 45도)에는 신축성이 있으며 재단사는 곡선 솔기를 자를 때 의도적으로 사용합니다.

내구성 및 내마모성

높은 빈도의 실 인터레이스로 인해 기계적 응력이 직물 표면 전체에 광범위하게 분산됩니다. 단일 스레드는 불균형한 로드를 견디지 ​​못합니다. 이는 새틴과 같은 긴 실이 떠 있는 직조에 비해 내마모성이 우수합니다. 표준 평직 면 캔버스는 마모되기 전까지 수천 번의 마모 주기를 견딜 수 있습니다.

제한된 드레이프

평직에 안정성을 부여하는 촘촘한 인터레이스로 인해 느슨한 직조 구조보다 더 뻣뻣해집니다. 평직 직물은 유동적으로 드레이핑되기보다는 형태를 유지하는 경향이 있습니다. 가볍고 투명한 버전(쉬폰, 보일)에서는 이러한 강성이 최소화됩니다. 더 무거운 버전(캔버스, 데님 셔츠)의 경우 원단이 상당히 단단합니다. 능직과 새틴 직조는 결합점이 적기 때문에 동일한 섬유와 무게로 더 유동적인 드레이프를 생성합니다.

통기성

천연 섬유(면, 리넨, 울)로 만든 평직 직물은 적당한 수의 실로 짠 경우 공기 순환이 잘 됩니다. 느슨하게 짜여진 평직(예: 모슬린이나 거즈)은 통기성이 가장 뛰어난 직물 구조 중 하나입니다. 스레드 수가 증가하면 공기 투과도가 감소합니다. 600수 새틴 시트는 동일한 면 섬유로 만든 200수 평직 퍼케일 시트보다 통기성이 훨씬 낮습니다.

인쇄 및 염색의 용이성

평직 직물의 편평하고 고른 표면은 염료를 흡수하여 표면 전체에 균일하게 인쇄됩니다. 인쇄 정합을 왜곡하거나 고르지 못한 염료 흡수를 생성하는 대각선 립이나 표면 질감이 없습니다. 이것이 스크린 인쇄 티셔츠 직물부터 디지털 인쇄 홈퍼니싱 직물에 이르기까지 대부분의 인쇄 직물이 평직 베이스를 사용하는 이유 중 하나입니다.

기본 평직 직물의 일반적인 유형

평직은 단일 직물이 아니며, 수백 가지의 서로 다른 직물 이름을 포함하는 구조적 범주입니다. 이들 사이의 차이는 직조 자체의 변화보다는 섬유 함량, 원사 수, 실 밀도 및 마감 처리에서 발생합니다.

이들 직물 각각은 동일한 1/1 위아래 직조 구조를 사용합니다. 모슬린과 캔버스는 모두 평직 면입니다. 이들 사이의 차이점은 나사 직경과 밀도이지 구조적 복잡성은 아닙니다. 이는 직물을 평가하는 방법을 배우는 모든 사람에게 중요한 점입니다. 직물 이름은 최종 결과를 알려주지만 직조 구조는 기본 구성 논리를 알려줍니다.

평직의 변형: 바스켓 위브(바구니 짜기)와 리브 위브(리브 위브)

기본적인 교대 논리를 유지하면서 두 가지 구조적 변형이 평직에서 직접 분기됩니다. 둘 다 기본적인 직조 직물 구조로 간주되며 일상적인 직물 제품에 나타납니다.

Basket Weave

바스켓 직조는 2개 이상의 날실과 2개 이상의 위사를 묶어서 하나의 단위로 엮는 것입니다. 2×2 바스켓 직조는 위사 쌍을 날실 쌍 위 및 아래로 통과시킵니다. 시각적 결과는 촘촘한 개별 실로 이루어진 격자무늬가 아닌 작은 정사각형 블록으로 이루어진 체크 무늬 패턴인 직조 바구니와 유사합니다. 버튼다운 옥스포드 셔츠의 표준 직물인 옥스포드 천은 2×1 바스켓 직조(하나의 날실에 두 개의 위사를 엮음)를 사용합니다. 이는 평직 파생물의 구조적 단순성을 유지하면서 직물에 특유의 부드러운 촉감과 미묘한 질감을 부여합니다.

바스켓 직조 직물은 실이 그룹화된 위치 내에서 더 자유롭게 이동할 수 있기 때문에 실제 평직 직물보다 안정성이 약간 낮습니다. 촘촘하게 짜여진 평직보다 더 부드럽고 편안한 촉감과 더 나은 드레이프를 제공합니다.

Rib Weave

리브 직조는 두꺼운 원사를 사용하거나 실을 한 방향으로만 그룹화하여 직물 전체에 한 방향으로 흐르는 능선을 만듭니다. 날실 리브 직물에는 수평(십자형)으로 이어지는 리브가 있습니다. 위사 리브 직물에는 수직(세로)으로 이어지는 리브가 있습니다.

• 포플린: 위사보다 인치당 경사가 더 많은 경사면 평직으로 미세한 수평 리브를 만듭니다. 드레스 셔츠와 유니폼 원단에 널리 사용됩니다.
• 그로그랭: 뚜렷한 수평 끈이 있는 두꺼운 골지 직조입니다. 리본, 모자 밴드, 의류 장식에 사용됩니다.
• 오스만: 두꺼운 위사를 엮어서 무겁고 둥근 수평리브를 만든 위사리브 원단입니다. 구조화된 코트와 실내 장식품에 사용됩니다.
• 파유: 편평하고 미묘한 수평 리브가 있는 가벼운 리브 직조입니다. 정장 및 재킷 직물에 사용됩니다.

기초직물에서 섬유의 역할

직조 직물의 섬유 함량은 직물의 거동을 결정하는 데 있어 직조 구조만큼 중요합니다. 동일한 평직 구조라도 면, 리넨, 실크, 울, 폴리에스터 중 무엇으로 짠 것인지에 따라 전혀 다른 직물이 만들어집니다.

면

면은 기본 직포에 가장 널리 사용되는 섬유이다. 부드럽고 통기성이 뛰어나며 쉽게 염색되며 심각한 품질 저하 없이 반복 세탁에도 견딜 수 있습니다. 면 평직 직물은 고급 바티스트(가보 재봉에 사용되는 매우 가벼운)부터 무거운 캔버스(가방, 신발 및 야외 가구에 사용됨)까지 다양합니다. 전 세계 면직물 생산량은 연간 2,500만 톤을 초과합니다. , 평직 구조가 해당 생산량의 대부분을 차지합니다. 섬유의 흡수성(면은 무게의 최대 27배까지 물을 흡수할 수 있음)으로 인해 피부에 닿는 옷에 실용적입니다.

리넨

리넨은 아마 섬유로 짜여져 있으며 인류 역사상 가장 오래된 직조 직물 중 하나입니다. 리넨 조각은 대략 기원전 8,000년에 만들어진 스위스 호수 주거지에서 발견되었습니다. 평직 리넨은 바삭바삭하고 튼튼하며 통기성이 뛰어납니다. 주름이 쉽게 생기지만 세탁할 때마다 부드러워집니다. 습기를 흡수하는 특성으로 인해 더운 기후에서 의류, 침대 시트 및 테이블 직물에 선호되는 직물입니다.

실크

하보타이(중국 실크 또는 명주라고도 함)와 같은 실크 평직 직물은 실크의 삼각형 섬유 단면에서 프리즘처럼 빛을 반사하여 자연스러운 광택을 냅니다. 기본적인 평직 구조라도 실크로 엮으면 빛나는 직물이 만들어집니다. 하보타이는 안감, 스카프, 가벼운 블라우스에 사용되는 가장 일반적인 실크 직물 중 하나입니다. 무게는 5~16momme(실크 무게 단위)입니다. 더 무거운 무게는 더 불투명하고 내구성이 있습니다.

양모

평직 울 직물에는 찰리스(경량, 부드러움, 유동적 드레이프 포함), 플란넬(낮잠 전) 및 울 조젯이 포함됩니다. 양모 섬유는 공기 주머니를 생성하는 천연 주름을 갖고 있어 평직 구조에서도 양모 단열 특성을 제공합니다. 울은 또한 자연적인 수분 관리 기능을 갖추고 있습니다. 습기가 느껴지기 전에 무게의 최대 30%까지 수증기를 흡수할 수 있어 평직 울 원단이 넓은 온도 범위에서 편안함을 느낄 수 있습니다.

폴리에스테르 및 합성섬유

평직 폴리에스테르는 안감, 운동복, 작업복에 광범위하게 사용됩니다. 폴리에스터 직물은 수축과 주름에 강하고 빨리 건조되며 색상이 잘 유지됩니다. 태피터(종종 폴리에스테르), 쉬폰(종종 폴리에스테르) 및 많은 양복 안감은 평직 폴리에스테르 구조입니다. 폴리에스테르는 현재 전 세계 직물 생산에 사용되는 전체 섬유의 50% 이상을 차지하고 있으며, 그 중 대부분은 기본적인 평직 구조에 사용됩니다.

기본 직조 직물의 실 수: 실제로 의미하는 것

실수는 직물 1제곱인치에 포함된 날실과 위사의 총 수를 나타냅니다. 인치당 날실 100개와 위사 100개가 있는 직물의 실 수는 200입니다. 이 측정은 침대 시트와 관련하여 가장 일반적으로 논의되지만 모든 직물에 적용됩니다.

기본 평직 직물에서 실 수가 많다는 것은 일반적으로 다음을 의미합니다.

• 더 가는 실이 사용됩니다(더 얇은 실을 사용하면 인치당 더 많은 수를 넣을 수 있습니다).
• 직물 표면이 더 부드럽고 질감이 덜합니다.
• 원단이 더 촘촘하고 통기성이 덜해요
• 좋은 품질의 단겹사를 사용하면 원단이 더 부드러워질 수 있습니다.

스레드 수는 그 자체로는 신뢰할 수 있는 품질 지표가 아닙니다. 긴 스테이플 이집트 면 단겹사를 사용한 200수 평직 퍼케일 시트는 2겹 실(각 겹을 별도로 계산하여 명시된 실수를 부풀림)과 짧은 스테이플 면을 사용한 400수 시트보다 품질과 내구성이 더 좋습니다. 품질은 실 수에만 좌우되는 것이 아니라 섬유 길이, 원사 품질, 직조 무결성에 따라 달라집니다.

참고로 일반적인 면 셔츠 원단(포플린)은 방향당 60~80실(총 120~160실)로 작동됩니다. 퍼케일 시트는 방향당 180-200(총 360-400)으로 실행됩니다. 고급 손수건 리넨은 한 방향당 120개에 달할 수 있습니다. 가방용 캔버스 원단은 한 방향에 실이 10~20개밖에 안 되지만 매우 무거운 실을 사용합니다.

기본 우븐 원단과 니트 원단의 차이점

직물과 니트 직물을 비교하면 직물을 이해하는 것이 더 쉽습니다. 둘 다 주요 직물 카테고리이지만 완전히 다른 구조적 원리를 사용하기 때문입니다.

이러한 차이점은 직조 직물과 니트 직물이 다양한 의류 유형에 적합하다는 것을 의미합니다. 테일러드 재킷, 구조적인 바지, 산뜻한 드레스 셔츠는 우븐 소재의 안정성에 의존합니다. 액티브웨어, 꼭 맞는 의류, 캐주얼 티셔츠는 니트 원단의 신축성과 회복력에 의존합니다. 니트 드레스 셔츠는 칼라 구조를 잃게 됩니다. 짠 저지 탑은 움직임을 제한합니다.

직물의 결과 그것이 중요한 이유

결은 직조 직물의 실 방향을 나타내며 직조 직물을 다루는 모든 사람에게 가장 실질적으로 중요한 개념 중 하나입니다.

• 직선결(세로결/날실): 가장자리와 평행하게 실행됩니다. 날실은 일반적으로 더 강하고 신축성이 가장 적습니다. 의복은 일반적으로 중력으로 인한 뒤틀림을 방지하기 위해 수직 방향으로 직선 결을 사용하여 재단됩니다.
• 가로결(위사결): 가장자리에 수직으로 실행됩니다. 직선결보다 약간 더 신축성이 있습니다. 허리띠는 때때로 약간의 용이함을 허용하기 위해 십자형으로 절단됩니다.
• 바이어스 그레인: 날실과 위사 모두 45도 각도로 작동합니다. 이것은 평직 직물에서 가장 신축성이 있는 방향입니다. 1920년대 디자이너 마들렌 비오네(Madeleine Vionnet)가 선구한 바이어스 컷 의류는 온그레인 컷이 달성할 수 없는 방식으로 몸에 달라붙고 움직입니다.

결이 없는 직물을 절단하면 옷을 입었을 때 옷이 비틀리거나, 당기거나, 고르지 않게 늘어지는 현상이 발생합니다. 재단 전 결 정렬을 확인하는 것은 의류 제작의 기본 단계입니다. 내부 직물 용도(커튼, 실내 장식품)에서 결이 없는 절단으로 인해 패널이 비스듬히 걸리거나 직물을 똑바로 걸어도 패턴이 비뚤어지게 나타납니다.

기본 직조 직물을 변형시키는 가공 공정

직기에서 나오는 기본적인 평직물을 그레이지(또는 그레이지)직물이라고 합니다. 소비자에게 도달하기 전에 일반적으로 외관과 성능을 크게 변경하는 여러 가지 마무리 공정을 거칩니다. 이러한 처리는 직조 후에 적용되며 직조 구조 자체를 변경하지 않습니다.

• 수색: 천연 오일, 왁스, 가공 잔여물을 제거하기 위한 세척입니다. 생면 직물은 정련 및 표백 후에 회색-베이지색에서 흰색으로 변합니다.
• 머서화: 장력 하에서 수산화나트륨으로 면직물을 처리합니다. 이 공정을 통해 면 섬유가 부풀어 오르고 염료 흡수가 20~30% 증가하며 영구적인 광택이 생성됩니다. 머서라이즈 처리된 면 포플린은 머서 처리되지 않은 면에 비해 눈에 띄게 광택이 나고 매끄러운 표면을 가지고 있습니다.
• 캘린더링: 무거운 가열 롤러 사이에 직물을 통과시켜 표면을 평평하고 매끄럽게 만듭니다. 글레이즈드 코튼과 친츠에서 볼 수 있는 바삭바삭하고 광택이 나는 표면을 만듭니다.
• 낮잠: 부드럽고 보풀이 많은 표면을 만들기 위해 와이어로 덮인 롤러를 사용하여 표면의 섬유 끝을 들어 올립니다. 면 플란넬은 평직이나 능직으로 시작하여 낮잠을 자고 나면 플란넬이 됩니다.
• 샌포라이징: 소비자 세탁 후 잔여 수축률이 1% 미만이 되도록 기계적으로 원단을 압축하는 사전 수축 공정입니다. 대부분의 기성복 셔츠 원단은 산포라이징 처리되어 있습니다.
• 주름 방지 마감: 편평한 구성으로 면 섬유를 교차 연결하는 수지 마감재(일반적으로 포름알데히드 기반 또는 포름알데히드가 없는 대체품)를 적용합니다. "간편한 관리" 또는 "비철분"으로 판매되는 드레스 셔츠와 바지 원단에 광범위하게 사용됩니다.
• 발수 처리: 일반적으로 불소중합체 기반 내구성 발수(DWR) 코팅을 적용하여 물이 직물 표면에서 구슬처럼 굴러 떨어지게 합니다. 아웃도어 및 작업복 평직 직물에 사용됩니다.

이러한 마무리 단계는 동일한 평직 구조와 동일한 섬유 함량을 가진 두 직물이 판매 시점에서 완전히 다른 느낌, 모양 및 성능을 가질 수 있는 이유를 설명합니다. 직조는 뼈대를 제공합니다. 마감 처리는 소비자가 실제로 경험하는 것의 많은 부분을 결정합니다.

기본 직조 직물 식별에 대한 실용 가이드

직물이 기본 평직인지 확인하고 섬유 함량을 이해하는 것은 직물을 구매, 재봉 또는 지정하는 모든 사람에게 실용적인 기술입니다. 몇 가지 간단한 테스트와 관찰이 도움이 됩니다.

육안 및 촉각 검사

• 천을 빛에 비추십시오. 평직은 대각선(능직을 나타냄)이 없고 표면에 떠 있는 긴 실(새틴을 나타냄)이 없는 규칙적인 교차 실 격자를 보여야 합니다.
• 직물을 직선 방향으로 부드럽게 당기십시오. 신축성이 최소화되어야 합니다. 바이어스를 당기면 눈에 띄게 더 늘어납니다. 이는 니트와 비교하여 직조 구조를 확인시켜 줍니다.
• 절단면을 확인하세요. 직물이 해어짐; 개별 스레드가 절단 가장자리를 따라 당겨집니다. 니트 원단은 말리지만 같은 방식으로 해어지지는 않습니다.

섬유 식별을 위한 연소 테스트

직물 가장자리의 작은 실에 대한 연소 테스트는 라벨을 사용할 수 없을 때 섬유 함량을 식별하는 데 도움이 됩니다.

• 면 and linen: 주황색 불꽃으로 빠르게 연소하고, 종이 타는 냄새가 나고, 부서지는 부드러운 회색 재를 남깁니다.
• 실크 and wool: 천천히 타고, 스스로 소화되고, 머리카락 타는 냄새가 나고, 부서지기 쉬운 검은 구슬이나 재가 남습니다.
• 폴리에스테르: 녹는 동시에 타는 동시에 화학물질/단 냄새가 나고, 부서지지 않는 단단한 검은색 구슬을 남깁니다.
• 나일론: 녹으면 딱딱한 황갈색 또는 회색 구슬로 변하고 스스로 소화되며 셀러리 같은 냄새가 납니다.

혼방 직물은 혼합 연소 특성을 나타냅니다. 예를 들어 면-폴리에스테르 혼방은 주황색 불꽃으로 연소되지만 폴리에스테르가 녹은 부분에 단단한 잔류물을 남깁니다. 이 테스트는 섬유 함량 라벨이 없는 경우 실용적인 출발점입니다.

산업 전반에 걸친 기본 직물의 응용

평직과 그에 가까운 변형은 섬유 재료를 사용하는 거의 모든 산업에 나타납니다. 구조적 단순성, 생산 효율성 및 신뢰할 수 있는 성능의 조합으로 인해 기본 직조 직물은 광범위한 응용 분야에서 관련성을 유지합니다.

의류

정장 및 비즈니스 의류(드레스 셔츠, 바지 안감, 블레이저 쉘 원단, 블라우스)의 대부분은 평직 원단을 사용합니다. 면 포플린(평직 리브 변형)은 드레스 셔츠의 글로벌 표준입니다. 양복과 재킷의 안감 직물은 거의 보편적으로 평직으로 되어 있으며, 일반적으로 아세테이트나 폴리에스터 소재로 되어 있으며, 표면이 매끄러워서 옷이 다른 옷 위에 쉽게 미끄러지고 벗겨질 수 있도록 선택되었습니다.

홈 텍스타일

퍼케일(200수 평직 면)은 새틴과 함께 전 세계적으로 두 가지 주요 침대 시트 구성 중 하나입니다. 모슬린과 보일은 표준 커튼 및 시어 패널 패브릭입니다. 캔버스는 감독의자, 야외용 쿠션커버, 실내장식용 베이스 원단 등에 사용됩니다. 코튼 덕(촘촘하게 짜여진 평직)은 커버와 캐주얼한 실내 장식품의 표준입니다.

의료 및 기술 용도

평직 거즈는 수술용 드레싱, 붕대, 상처 관리 제품의 기본 직물입니다. 열린 직조는 물리적 장벽을 제공하면서 유체가 통과하도록 허용합니다. 여과에서 합성 또는 금속 섬유로 된 평직 직물은 공기 처리, 액체 처리 및 산업 분리 장비의 필터 매체를 형성합니다. 평직 필터 직물의 구멍 크기는 실 직경과 실 개수를 조정하여 미크론 이내로 제어할 수 있습니다. , 직조 직물을 제약 및 식품 가공 응용 분야의 정밀 여과 도구로 만듭니다.

예술과 공예

예술가 캔버스(나무 틀 위에 뻗은 린넨 또는 면 평직 직물)는 16세기 이후 서양 미술의 주요 그림 표면이었으며 점차 나무 패널을 대체했습니다. 평직은 gesso 프라이머를 수용하고 패널에 발생할 수 있는 치수 변화로 인해 균열이 발생하지 않고 페인트 층을 유지하는 안정적인 표면을 제공합니다. 리넨 캔버스는 강도가 높고 습도 변화에 대한 반응이 최소화되어 순수 예술 작품에 선호됩니다.